По словам ведущего дизайнера дома моды Alexander McQueen — Сары Бертон, основой концепта новой мужской коллекции SS 2019 стал необычный подход к пошиву. Пестрые принты, небрежно залитые красками, облегающие байкерские куртки, атласная вышивка, тренчи в пол, жаккардовые или расшитые бисером костюмы — все это отсылки к художнику-экспрессионисту Фрэнсису Бэкону и фотографу Джону Дикину
Две выдающиеся личности в прошлом столетии были известными обитателями лондонского Сохо. Тогда это был район, свободный от предрассудков и разного рода суждений. Он служил своеобразным пристанищем для необычайно творческих людей, живущих по особым правилам вне времени и пространства. Бэкон любил рисовать рельефные, строгие, эмоционально и графически незавершенные образы по фотографиям Дикина, в которых черный и белый передавали всю гамму человеческих эмоций. Причем вариативность изложения, многогранность и экстравагантность, пребывающие на грани, были постоянными спутниками обоих гениев, которые оставили неизгладимый след в современном искусстве.
В этом году детище еще одного известнейшего британца и законодателя моды — Александра Маккуина — несколько поменяло изначальное направление своей концепции. Отказавшись от излишнего изящества, чопорности и аристократизма последних нескольких сезонов, бренд обратил взор к бунтарскому духу, который был свойственен Сохо 50-х. Чего только стоят краски, обильно и нарочито неаккуратно нанесенные прямо на ткань, изделия и даже кожу моделей, вышедших на подиум во время первого показа коллекции. Бэкон и Дикин воплощали собой скандал и экспрессию того времени, восставая против буржуазных клише и изрядно «приевшихся» шаблонов. Именно эта разница между строгостью и открытостью, замкнутостью и абсолютным самовыражением стала рефреном новой коллекции, которая во всеуслышание заявила о различии между желаемым и дозволенным.
Одежда от Маккуина, несмотря на отсутствие излишне мужских деталей, все же является синонимом маскулинности, только в более изящной форме. Двубортные пиджаки, высокие гольфы, лакированная обувь и белые манжеты, свисающие из-под рукавов пиджака. При виде этой части коллекции в уме рождаются стойкие ассоциации с миром известных книжных щеголей — Дориана Грея, Жюльена Сореля и Жоржа Дюруа.
Другая ее часть отсылает к авантюрной и бунтарской эстетике Джеймса Дина, который всегда был без ума от «косух», обильно дополненных десятком молний. В ней явно проглядывается дерзость, максимализм и тяга к нескрываемому протесту. И , наконец, третья сторона коллекции — дань безграничному воображению, неразрывно связанному с искусством. Пиджаки, по которым как будто невзначай прошлась кисть умелого художника, или костюмы, незатейливо разрисованные мелками — дизайнер не стала ограничивать себя в творческих порывах и стерла границы между эскизами, наброс ками и реальной одеждой. Палитра и текстура модных находок как у самого Маккуина, так и у его последовательницы Сары Бертон никогда не были второстепенны. В новой мужской коллекции цвет и ткани также играют немаловажную роль. Красные и синие мазки уравновешивает строгий черно-белый контраст, широкая полос ка неожиданно переходит в узкую, а лакированная кожа в матовую. За этой, казалось бы, простой преемственностью скрывается узнаваемый стиль всей империи Маккуина, основанной на безграничной фантазии и сочетании несочетаемого. Бренд, как и прежде, продолжает «шлифовать» до совершенства свое представление о мужской элегантности, рождая на свет своеобразное смешение классики и современности, где идея и ее реализация наполнены особым смыслом, понятным далеко не каждому.
Фото: архив пресс-службы
